2015我在羅馬二、三事

今年2015，為自己規劃歐遊自助行的地點，終於拉往義大利最大城市，也是政經中心的羅馬，同時為一睹米大師的大衛真品，也訂了兩晚翡冷翠的客宿旅店。

有過一次威尼托省郊區客宿經驗，學乖了，客宿地點儘量選擇該地中央車站附近地點，想到鄰近城鎮逛逛，就搭火車去。連續四年在義大利混跡，還挺認同該國規劃終點站的月台設計，威尼斯VENEZIA. SANTA. LUCIA 、翡冷翠FIRENZE. SANTA. MARIA. NOVELLA 、米蘭MILANO CENTRALE 與羅馬ROMA TERMINI，所有月台都在同一平面，乘客不必拖著大型行李爬上爬下，很容易就找到所訂車班的月台。

今年3/18預定前往翡冷翠，首次嘗試不事先訂妥班次，改採現場機台購票方式，購買前往翡冷翠的的車票。這次遇上協助國際旅客購票的「職業」人士，讓我開了眼，他們會提著行李，尋找單身旅客，佯裝自己也要買票，假意指導操作機台(即使只是點個幾下)，事成後，會跟對方要小費。我之所以會被盯上，純粹是機台介面偶有不靈敏狀況，怎麼點都不動，於是讓他們有機可趁。這又令想起「魂斷威尼斯」的古斯塔夫因聽了旁的搬運伕講個幾句話，不得不丟個幾枚硬幣給那人的場景。我也丟了一歐給那位女士。

儘管已經獨力歐遊四次，今年依然鬧了小糗，在香港轉機時，忘記先去櫃台辦劃位手續，就逕朝安檢處走去，港警問登機證，才想起尚未辦理登機作業，囧啊！

時逢週末，前往歐洲的人很多，沒有提早在航空公司的網站進行線上登機作業，沒能弄到好位子，導致機上難有好眠，加以旁位男士有嘴裡有異味，更讓我不時被薰醒，蘇黎世轉機前往羅馬LEONARDO DA VINCI FIUMICINO時，頭痛宿疾再度發作。抵達FIUMICINO國際機場，提取行李前去了洗手間一趟，然後沿著指標前往行李輸送盤，準備領取行李。未料，幾個電子看板上怎也找不到轉乘班機，心下開始慌了「我的行李？？？」繞啊繞著，就給它走出出境大廳，情況更糟了，為找回行李，管它英語多破爛，硬著頭皮拿出行李條找服務台，服務人員「嘰哩咕嚕」，似懂非懂地按指示，走出大廳，再從機場T3入口進到大廳的另一側，攔了個女警，秀出行李條，還是「嘰哩咕嚕」，之後再按指示進入附近一道安檢門，通過安檢後，才找到轉乘班機的行李輸送盤，不到一分鐘時間，我的行李便出現在眼前，結束這場虛驚。

抵達羅馬當日，天候陰雨，懶得找巴士站，直接購票搭乘火車，拉著行李匆匆趕搭即將發車前往TERMINI的火車，還好，眾神庇護，及時趕上那班火車。羅馬假期於焉展開。

抵達TERMINI時，才當地時間十點半，在車站圖書部買了一張塑膠紙印刷的羅馬地圖

ROMA photo map，拿出iPad下載的預訂旅店路線圖，開始尋CAVOUR大道找TURINO街，拉著行李走了一段不算短的路程，終於找到旅店CHECK IN，因為房間整理好了，儘管才十一點多，櫃台人員還是讓我提早入房，還給我一分羅馬地圖。

該旅店建置有收費WIFI，我才停留四天三夜，卻買了七日10歐，大概頭疼的糊塗了。當早，服了止痛藥，在FACEBOOK 上報平安，研究ㄧ下羅馬市街和幾大重要景點，換上馬丁，備妥隨身背包，出門逛大街嘍！ 

初抵羅馬城，人生地不熟，也沒有特地想去哪裡，預訂的競技場在三一七，梵帝岡博物館及Cappella Sistina在三廿一，於是信步隨意晃，隨手拍照。漫無目的地走著走著，一路逛進羅馬帝國時期的政治宗教中心地帶，現時已是整片殘垣斷壁，競技場部分立面包覆整修。當日便逛了FORO DI TRAIANO殘存廳殿改裝的博物館，走進古老時光歲月，對於盤旋在城跡中，完全不怕人的鷗鳥，感到很好奇，也為牠們留下影像。其後，走進Piazza Venezia，上訪Vittoriano，本想進去逛該館博物館，但走錯方向，之後也一直抽不出時間再訪，就這樣錯過裡頭的寶物，但有花上七歐乘電梯到頂樓遠望羅馬城區，稍稍研究一下各景點方位，以備日後行程之用。 

三一六雨中漫步

為避免錯過預訂Vatican Museums進場時間，花了點時間研究前往梵蒂岡的路線。可惜我這經常臨時改變主意，又容易迷路的旅人，常因找不到地圖上相應街路名，而隨性亂逛，不知不覺就偏離目標越來越遠，所幸台伯河是很大的標的，沿河岸走，肯定不會錯。當天的羅馬城下著整日的雨，即使鐵腿疼腳兼腰痛，就是難以找著可歇腿之處，真可體會流浪漢的辛酸遭遇。儘管事後回想那段態似遊民的慘苦遭遇，腦海裡卻迴響著舒伯特「流浪者幻想曲 Wanderer Fantasy」，嚴苛逆境中，偶然流露幾許甜美歡欣Wanderer Fantasy for Piano。羅馬舊城區範圍廣大，兩個景點間，往往得花上半個鐘頭時間，生性不愛等候大眾運輸工具的我，自然只靠兩隻腳走路，萬一走錯方向，就會費上會多時間與腳力，當日往尋梵蒂岡，正是這樣的情形。由於是從城北往西南方位走，途中經過聖天使堡Castel Sant'Angelo，順便進入稍微晃了一下。 

之後，目的地也近在眼前了，S.PIETRO的圓頂進入眼簾，辛苦走過漫漫長路，終於進到梵蒂岡城領域。貝尼尼設計的兩道弧形柱廊，柱基深度剛好可供歇腿，於是找個柱礎緊靠柱身而坐，取出上午在超市買的一大杯優格，大快朵頤起來，每次停留義大利，一定每日一大杯優格，而且早餐必吃，除非該旅店不提供。休息夠了，也填飽肚子，再度起身循指標前往西斯汀教堂，找到目的地後，隨即沿城牆繞行梵蒂岡城一圈。古代城牆有股吸引我的魔力，我超愛留有古城牆的歐洲城市舊城區，每每情不自禁沿城牆而行。春天的花樹在梵蒂岡城外道路繁茂盛開，枝頭綻放千萬粉色花朵，美不勝收。 

同日到訪地尚有內外皆下雨的萬神殿Pantheon、包修中的Scalinata di Trinità dei Monti、Piazza di Spagna西班牙階梯。沿著VIA DEL CORSO穿越PIAZZA DEL POPOLO，在那裡閒閒晃它一陣子。

三一七競技場COLOSSEUM

拜訪COLOSSEUM前，先走了一趟客宿旅店附近PIAZZA DELLA REPUBBLICA正對VIA NAZIONALE的SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTINI天使與殉道者聖母大教堂，該教堂由DIOCLEZIANO浴場廢墟改建而成，附近仍保存大片古代浴場遺跡。教堂內部地面鑲嵌有長條帶型直線黃道十二宮圖樣，上頭標示有天文年曆，有一兩名遊客很好奇地對著那十二星座圖樣拍照，我在那座教堂留影不多，因為接下來的行程，才是重點。

憑事先線上預訂入場時間的列印憑單，得以不必排入長長隊伍，很快進入買票處，儘管官網需要輸入信用卡卡號，不知是否不諳線上操作使然，經過一番雞同鴨講的溝通後，預售票台售票員堅持要我到另一邊的售票口現場購票，不爽歸不爽，也不想浪費時間跟他抬槓，轉移櫃台現場購票。

當天的行程都在那一帶，走的路都是碎石路或卵石路，腳穿廿多年平底有跟尖頭短靴，讓我每走一步，皆痛到錐心(可以體會安徒生童話中的美人魚，為了人類王子，將魚尾換成雙腳，每一步就像行走在刀尖上般的痛苦)。沒辦法，馬丁日昨被雨水淋的透溼，只好穿入境歐洲因應通關的易穿脫拉鍊靴去逛古蹟。羅馬城的凱旋門，我看見的就有三座之多，其中ㄧ座年代久遠，隱身民宅群，上頭雕飾已經風化的難以辨識了。競技場一帶，駐有荷槍實彈的重軍備軍人兩三名，還有騎乘重機車的警察，有時定點，有時巡防。那裡沒有所謂的攤販，他們多把貨物背在胸前，或拿在手上，遇人便趨前兜售，貨物多是現在最夯的自拍器，有些則架小攤賣插座轉接頭。 

逛過PIANTA DEL FORO ROMANO E DEI FORI IMPERIALI等一大片古羅馬政經中心神廟大殿與各個庭殿遺跡後，走到米大師規劃設計的Piazza del Campidoglio，購票進入Musei Capitolin。

見到升學考試時期最愛的素描專用石膏像阿里亞斯大理石本尊；還有銅雕挑刺少年，挑刺少年面帶淺淺微笑，專注地挑著刺進腳板的異物；受傷的戰士等等。連巨雕君士坦丁大帝的殘存頭臉、手腳也在那座美術館。說起阿里亞斯，多年來心裡一直有個心願，就是買座阿里亞斯石膏像擺在家裡，惟娘親很忌諱宅內擺置人像，她認為那會招來不潔之物，牽就娘親大人的意志，只好繼續擺心底了。 

三一八重遊翡冷翠

上午11點多抵達翡冷翠，先把行李拖進旅店CHECK IN，出乎意料的，旅店櫃台位於四樓，需搭頗有年代的古典流籠(電梯)上樓，該家旅店就位在百花教堂的右側建物內，少說也有二百年歷史。出了旅店大門，先去找學院美術館Gallery of the Academy，確定大衛住處後，前往2013錯過的佩提宮Pitti Palace，因為買錯票，只逛到它的後花園，差點錯過Museo degli Argenti內藏豐富珠寶、象牙精雕藝品等蒐藏品。二度造訪翡冷翠，挺喜愛這座充滿人文素養的悠閒城市，2013連續住上六天，要不熟悉也難。

三一九大衛像

這次排隊及取票比較順利，票台女士熟悉線上票務操作，直接就給票了。終於可以親眼目睹大衛真品。因西洋古典樂是本人的日常音樂，自然先進去逛古樂器區，看到幾座已經絕版的古鍵盤樂器和幾種罕見吹奏及撥奏樂器，感到很新奇。

還利用現場建置的多媒體，聽聽聽那些罕見樂器彈奏出來的代表音樂。之後，進入重點。一般而言，主作之前必定擺上那時期當地畫家的宗教祭壇畫或宗教題材畫作，順便沾個光彩，討個人氣。沿動線走，首先出現的是米大師幾座未全然浮出石面的奴隸像，盡頭便是高高在上的大衛像，在大衛之前，是聖母慟子像。 

天光照拂的大衛真跡，遠非複製品可評比的氣勢與勁美，看過原作，保證不再對複製品感興趣。真品大衛被屏障起來，因為曾有怪人敲傷他的腳趾頭。米大師透過驚人手藝將想像中最俊美的容顏最完美的體態雕飾出來，傲立在世人眼前，當時的翡冷翠人驚豔於他的完美外觀，於是將他安置在Palazzo Vecchio前，經年累月日曬雨淋與空氣汙染，讓翡冷翠人決定將他移入現今學院美術館，延請專業師傅清洗修復大衛像，並在原址上置放複製品。專程獻上時間金錢，就是為了一睹大衛風采，我在他腳下流連一遍又一遍，一圈又一圈，久久捨不得離開。遠觀的青年大衛，是個大頭青年，據說是米大師刻意如此造作，因為雕像要擺置於高座上，由下往上觀賞大衛，才會呈現正常比例。

基本上，欣賞米大師的大衛像最佳角度為該像左前方的方位，最平板無趣的角度則是站立該像正右邊看過去的角度，一般人也不太會站到該像右邊去拍攝，除非有特別目的。 

下午行程仍是未竟的Pitti Palace，觀賞的是宮內展出文藝復興時期以來義大利畫家和十九世紀末至廿世紀初期畫家的作品，有零星幾幅提香的作品，還有拉斐爾的聖母子及波提切利的聖母子，魯本斯也有一兩幅。當中一幅仕女畫，簡直是現今英國女星凱特貝琴薩的翻版。

當日前往PITTI途中，因豔陽高照，義大利冰淇淋又超好吃，於是在一家冰品店，點上兩球優格冰淇淋，年輕的女店員為我堆起兩球高高的冰淇淋，然後指示我到後方櫃台結帳，看到裡面有桌椅，便坐下來享受美味，而義大利餐廳通常有不佔位價碼與佔位兩種價碼，我那兩顆優格冰淇淋價值10歐，真是驚死我啦！ 

三廿回眸翡冷翠

為了早餐，順便作最後翡冷翠街道巡禮，不知日後有無藉口再度重遊翡冷翠-這座令人懷念的城市。 

離開翡冷翠確實令人感到難過，連搭個火車也讓荷包難過，如果一開始就乖乖地待在看板前盯著預定火車班次的停靠月台，就不必在下班列車多付8歐現金，車站的火車時刻表僅供參考，實際停靠站還是得看列車滑進哪個月台。8歐學費就那樣了，以後腿再怎麼酸，腳再如何地疼痛，就是要站在看板前面候車。那8歐應是付座位費的，列車長告訴我，可以去找個空位坐，只是當時已經進入羅馬城轄區，沒必要浪費時間找位子了。同日下午，將行李拖進旅店CHECK IN後，再度展開迷路之旅，走一走竟晃到城外去了，地圖上找不到的區域，方當意識到自己離古城區越來越遠，憑藉梵蒂岡位於羅馬西方位置，開始沿電車或公車路線往南走，間或往太陽方位走。不知覺中就走到郊區的羅倫佐墓園(在飛機上可以看到這座園區)，大約位於羅馬城的東北方。返程期間看見有攝影機及主持人正在訪問一名男仕，搞不好當日某家電台播出那男仕的訪問畫面，受訪者旁邊經過一名頭頂灰色羊毛帽，身穿咖啡色羊毛風衣，揹有藍底綴有世界知名建築圖樣後背包的高身材路人，那人就是我啦！經歷一番尋覓，古城牆再度露臉，開始沿城牆外環道走，看見許多行人匆匆沿著那條路走著，有些人還提著行李，直覺火車站就在那一帶了，當看見通往COLOSSEUM指標，我曉得已經回到城內了，那時的天色也漸漸暗下來，趕在夜幕罩透前，安全返回TERMINI火車站，進入超市採購優格與三日份的礦泉水，在旅店附近的餐廳休息用膳後，回客宿處，一天就那樣結束了。 

三廿一聖殤像

一開始，我誤以為Basilica di San Pietro需要購票入場，走到臂廊上，人潮排隊處拿出預訂憑單給工作人員看，工作人員告訴我，教堂採開放入場，憑單上註明的是Vatican Museums，需走出城門，才能去到那裡，因那時已超過預訂入場時間，於是我連忙趕路，期間差點被唬弄，因為遇到專門攬客加入觀光團的「工作人員」，這類人會煞有介事地秀工作證給你看，以取得信任，一開始我不疑有它，拿出憑證單給她看，見獵心喜的她一直跟我強調，我遲到了，不能憑證入場，然後秀出價格表給我看，並指著不遠處正在等候過馬路的觀光團，要我過去那邊，加入那個團體。我當下就不想再理她，逕自疾步往前走，她並未立刻放棄，繼續跟在我身後，直到我走向入口門衛，她才放棄。由於有其他觀光客拿出列印票證，守衛立刻就放他們進去了，看見我的憑單還有點懷疑，不讓我進去，情急下，又抓另一名守衛，給他看憑單，那名守衛研究了會兒，便與那名守衛交涉，我不甘心上網預訂時間卻無法即時入場，於是硬起語氣向他們強調「I want to buy ticket，where to buy ticket?」，就這樣，我被推了進去。光是買個票，又受氣，二樓票台人員看了我的憑單，要我到樓下收受線上預訂票的櫃台辦理取票手續，偏偏樓下的那位大叔也不太懂線上預訂票券的取票手續，似乎看不太懂英文，要我直接向樓上的售票人員購票。真是夠了，米蘭感恩聖母堂和翡冷翠學院美術館的女性售票員能夠逕自登入Tickitaly.com輸入取票碼，然後直接給票，何以男性售票員就沒法那樣作？素質真的有差耶。氣完了，票也拿到了，始開心觀賞展覽品，鐵律般的，必得依照動線，逛完其他插花沾光用的展覽作品，才會進入主場Cappella Sistina，那才是此行的目的之一。

禮拜堂天棚「創世紀」及主壁「最後審判」壁畫，令人感到震撼，米大師的幾大作品均氣勢十足，心靈力量透過筆鋒貫注到人物形體與神態中，感染力很強。現場警衛不時呼喊「Silence! Please keep silence!」因為許多人一進到廳室，忍不住就想跟同伴講話聊心得吧！經常嗡嗡嗡的。主場祭禮堂人擠人，讓我很後悔沒有把梵蒂岡的行程排在三一七，禮堂兩旁的木作長椅一旦空出位置，立刻有人遞補上去，我也不例外地等候眼下空位坐下去，然後拿出iPad事先下載的作品解析資料，開始進行現場比對。這裡禁止照相，所以只能文字敘述啦！

歐洲文藝復興三傑，我偏好Leonardo da Vinci和Michelangelo兩位大師，Leonardo da Vinci作品有靈性，Michelangelo作品氣勢非凡，對後世藝術家影響深遠。儘管流連忘返，但米大師的聖殤像在Basilica di San Pietro招喚我，懷帶留戀心情，向祭壇天棚與主壁的宗教人物們說再見，繼續行程。梵蒂岡博物館蒐藏作品真的很可觀，有義大利本土地圖，羅馬城古地圖，有各種規模的地球儀，有星象儀，有掛氈，有許多雕刻作品(如勞孔、阿波羅及拳擊手等)，有巨幅壁畫，有埃及古文物，琳瑯滿目。

出了祭禮堂，我差點因為好奇而隨人潮重逛一次，後因觀光客實在太多太恐怖，只好返身離開Sistina，風火疾行，趕回Plazzo di San Pietro，不到下午四點便在排隊人龍中了，卻一等近ㄧ個鐘頭，才通過安檢，進入堂區。跟著一群人走，搭電梯轉爬階梯登上圓頂，原想一路走樓梯上去，無奈時過五點，上樓旋轉梯關閉了，只能搭電梯。

通往圓頂的樓梯狹窄，往往只能在轉角處與人交會而過，因長年遊客不歇，大理石階梯被磨的凹滑，得留意腳下。進入圓頂壁畫區，繞上半圈，從另一道門繼續攻頂。最終走上圓頂平台，欣賞梵蒂岡城域與遠方的羅馬城區。

下了圓頂，在主殿頂樓閒晃一下，向米大師的雕像打聲招呼，拍照留戀，兩方跨越時空與國界來遇逢，即使哲人身已古，精神永傳人間。

接著就是聖殤像了，一路沿著旋轉樓梯下階，不想進去電梯，繼續往下走。來到主殿，出乎意料，聖殤像不在主祭壇，繞來繞去，就是沒看到聖殤像，以為祂被置於一處因時間近於關殿而不再開放的展場，失望之餘，做好最壞打算，翌日再來一趟。

決定離開了，朝大殿出入口走去。不意間朝左方望過去，思思念念的聖殤像沈靜地坐在一幃玻璃後方，一盞投射燈照亮祂，尺寸較預估的小，或許是距離的關係，沒法跪在祂足下瞻仰，因而產生尺寸未若設想的錯覺。

聖龕前方許多慕名遊客，拿著照相機或智慧型手機對著祂狂拍，當然，也有虔信天主教徒單純交握雙手對著聖像祈禱。我插身間，也拍了好幾張角度不同的照片，有時收起相機，默默看著聖母半垂著的凝穆臉孔。米大師的這尊聖母，面部沒有狂悲扭曲，肢體沒有誇飾姿態，只有一種坦然接受愛子已逝的認命態度。祂閉著雙目，表情淡淡靜靜，左掌心朝上，無語問帝天。「聖殤」可說精準傳達了「大悲無言、慟極無淚」心理狀態的極致。談了讚美的一面，接下來談我對聖殤的看法，基本上，米大師的女性，無論彫刻或繪畫，我總覺得那些女性身體的原型，基本上是男人，切除陽具，安裝乳房的偽女性，可說是文藝復興時期的變性人。米大師私底下有解剖作古人體的豐富經驗，惟不知他真否解剖過女體。米大師是同性戀者的身分眾所皆知，或許是性傾向緣故，他潛意識地將所有女體透過男體變形而出，他的女性有著粗壯臂膀，寬厚胸膛，雙乳間有「鴻溝」，怎麼看都像男人的變體。以上純屬個人臆想。聖殤的聖母也有類似男性的體態，然而，以聖母瑪利亞尚未被尊為神祇前，只是個木匠之妻的身分，除持家之外，應該也協力於丈夫約瑟的家業，有著粗壯的村婦身材，不難想見。畢竟生活勞苦的村婦，無法像貴族婦人那般維持美身好材。聖殤聖母面孔纖細，卻有著不甚搭調的厚重身材，只能說，米大師實在是個很妙的人物。在聖殤前轉呀轉的，很不想離開祂，直到現場工作人員禮貌性地把堂內旅客們全部請走，始依依不捨地慢慢踱步向出口，一面不時回頭遠望聖殤，最後猛地轉身，朝聖母子行捧胸屈膝禮後，離開了聖堂。

出了San Pietro，想起「真理之口La Bocca della Verità」，再度連忙趕路。地圖上的「真理之口」地理位置鄰近台伯河，於是循河堤人行道一路走過去。那地帶已在三一七走過，不難找，只是我原先以為「真理之口」是裝在露天牆上，儘管人走到那一帶，卻遍尋不著那張嘴，納悶之餘，只能乖乖打開漫遊，利用GOOGLE MAP定位導航，才在希臘聖母堂的堂門右側壁面找到它，抵達時已過六點半，教堂關門了，工作人員也下班了，只能在外拍照留念，無法把手伸進La Bocca della Verità，挺可惜的。

三廿二摩西

羅馬假期的重頭戲都結束了，接下來就是閒晃漫遊。在ROMA photo map上看到摩西像，上網Google該作的置放地點，是聖伯多祿鎖鏈堂San Pietro in Vincoli，研究一下地圖，就去拜見摩西大老吧！三廿返回羅馬城想去逛的ROMANO MUSEO，卻因大迷路而未能成行，於是將之排入第一站。ROMANO MUSEO內有許多西洋美術史圖書上出現的彫刻作品，如擲鐵餅人，還一次展示兩尊；青銅拳擊手；維納斯雕像(不是米羅的那尊)；還有史上第一尊陰陽人，希臘哲人柏拉圖曾說遠古男女原為一體，因故被神拆散，所以人才會有尋找另一半的心理，那尊雕作被拿來襯托柏拉圖的說法。館內也有自廢墟中拆卸重組的古羅馬室內壁畫、馬賽克地板或壁畫、還有古至今義大利境內流通過的貨幣；貴族婦女首飾等。

走出ROMANO MUSEO後，開始一路拐彎找聖伯多祿鎖鏈堂，由於誤認SANTA MARIA MAGGIORE是San Pietro in Vincoli，進去晃了一圈，就是看不到摩西。再掏出地圖與前晚上網利用GOOGLE MAP尋路並照錄下來的照片檔進行比對，發現跑錯地方了，只好再繼續上路尋找摩西。在爬上一座貫通古城牆的階梯後，終於找到聖伯多祿鎖鏈堂，可惜去到那裡正巧是中午休息時間，門口長椅上歇個腿，喝水吃堅果，再度啟程前往更南邊的卡拉卡拉古浴場，打算繞上一圈後再回頭看摩西。

Terme di Caracalla是古羅馬的公共浴場，就其現今廢墟成片的建築規模，可以想像原先的巍峨壯觀，建築體被鐵絲圍網兜住，不讓遊客隨意觸碰，以保護迭有歲月的殘存廢墟。

眼見時間將近三點，動身返回San Pietro in Vincoli，沿途經過競技場一帶，可怕人潮一波一波湧進週邊，趕緊逃離現場。

儘管在藝術圖書裡，看過摩西像及其身後的Julius II陵寢飾牆，但親眼目睹摩西本尊，除了震撼，還是震撼，氣勢架式兼具，摩西被塑造成擁有強健體魄及一波濃密厚重長鬍男子，頂髮刻意雕成犄角狀，據說與男性雄風有關，象徵該男性的精神力量巨大無比。一尊摩西，就打趴身後的所有雕像，連高高在上方睥睨底下群客的委託者Julius II雕像也被忽略，所有人的目光都被摩西本尊吸住，投射燈還要人投個一歐，才能打亮摩西。

教堂靠著那尊摩西，香油錢就不虞匱乏了。鎖鏈堂的祭壇下方就擱著一只玻璃聖器箱，裡頭供奉著一條鐵鍊及鎖頭，聖器箱的前方鋪滿藍色馬賽克地面(看來很像沒注水的水池)躺滿遊客拋擲的硬幣，我當時沒有意識到該教堂名號與那只鎖鏈有關聯，沒有特別去拍攝那個聖器箱，直到返回臺灣回憶旅遊的點點滴滴，才意會到聖伯多祿鎖鏈堂就是特地供奉綑綁聖伯多祿的鎖鏈，真是後知後覺啊。

米大師的三大雕作，大衛像、聖殤像及摩西像，讓我完全拜倒在大師足下，簡直是奇蹟之作，氣勢超凡。米大師是上帝派赴人間的「非常人」，他讓西洋藝術史熠熠生輝，使人驚嘆不已。與摩西道別後，再度上路去找和平祭壇ARAPACIS所在地與奧古斯都陵寢，可惜一開始走錯路，以致到達該地點已近六點半，館方不再受理購票入場，只能從樓下仰望猶處燈光照拂之下的ARAPACIS。

三廿三Appia Antica

原本規劃搭火車南下拿波里，還煞有其事地研究地圖並上網查詢該城相關景點，看到被維蘇威火山摧毀的古代港口城市「龐貝古城」遺址。長年觀看Discovery Channel而對該城的事蹟知之甚詳，那座城市的被掩埋歷史，我在國小就知道了，那時期家姐會在舊書店翻出有趣書籍，其中一本書就談到龐貝Pompeii災難故事。熱心的部落客在網站上標明如何前往Pompeii，私鐵的班次時間，私下算一算，真要去Pompeii，非得七早八早起床趕火車，才能搭到十點多的那班前往Pompeii私鐵，只好暫時放棄，下次蘇黎世行旅順便安排拿波里行程，用力去逛古城遺跡。去不了龐貝，就留在羅馬，看到地圖上標示Appia Antica，網站介紹那裡有段當地最古老的卵石路，好奇之餘，信步往城南逛過去。途中走在一條主要幹道上，沿路店家，幾乎都是東亞地區人士經營的，義大利當地人營商反而稀罕。途中在San Giovanni Laterano這座天主教羅馬教區的主教座堂停留半個鐘頭，欣賞隱身華麗正面飾牆之後的古老殿堂，付費進入殿後中庭展示的石棺藝術殘跡，在其聖物室裡，看到一幅拉斐爾以炭筆繪製的聖母子，於是拍照留念。其後方座落一八角形洗禮堂，祭壇上方保留拜占庭風格聖師徒圖案化的繪畫風格。當地有許多修女來來往往，有些似乎是組團去朝聖的，有些則是「在職訓練」吧！

走出洗禮堂後，開始一路閒逛，走進一條僻靜小路，兩旁成片綠地，偶有汽車呼嘯而過。

一路往前走，過了一座小城門Porta Sebastiano，Appia Antica指標出現在眼前，直直走過去，一度走錯路，進入羅馬城的郊區小丘，覺得不太對勁，利用營區WiFi作定位，才發現真走錯路，只好回頭，白白浪費近一個鐘頭的時間，這一錯，影響到最終走不透via Appia Antica，那條路超長的，寫到這裡，一面查Google Map，驚覺自己也太強了，居然可以走那麼遠途的路，走到Via Erode Attico才折返。其實，我當時一路掙扎，到底要不要繼續前進，直到手錶指針將近五點，為人身安全，儘量不摸黑走郊區，才毅然決然回頭。在那裡的一處住宅區，被一隻年輕人養的迷你杜賓咬褲子。還途經一座僅存地基與部份磚牆的古代住家遺跡、S.Sebastiano聖殿拍到貝尼尼的最後雕刻作品耶穌胸像、一座想不起名字的古老教堂，是座宗教聖地，穿無袖上衣短褲人士莫入，本想購票入內觀看古老濕壁畫，無奈那裡規定一定要有導覽人員陪同，才能進去，只得作罷；還路過軍事要地。

三廿四古里亞Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

查Google地圖，從客居旅館走到MUSEO VILLA GIULIA約莫四十分鐘，可惜我誤認地圖標示，一直在VILLA BORGHESE一帶的街路繞來繞去，最後拿出兩張地圖比對，再比對事先存檔的Google地圖，發現誤判ROMA photo map的圖示，應該延Via Flaminia往北走，再轉進Via di Villa Giulia，才能抵達Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia。

這一趟通共走了兩個鐘頭，近十一點鐘才進到館內，穿著平底靴的腳已經痛到快流眼淚了。之所以堅持走進古里亞，就是衝著古代ETRUSCAN文化中著名的夫妻石棺座，那也是藝術史圖書絕對會登錄的古代彫刻藝術作品之一。進入館內，購票入場後，先逛盥洗室，然後與一般人反向地從展區出口一路挺進展區入口，所以一直到後半段才真正見到那對影留青史的夫妻石棺，畢竟在臺灣傳統觀念較忌諱與死亡相關的事物，我在心裡向那對夫妻問安並感謝他們准許我將他倆拍進自己的收藏照片中，那對恩愛夫妻讓我沒有白白走那麼一趟古里亞，忍受腳疼之苦，就為了見他們一面，這下終於了卻心願。

由於這天是羅馬假期的最後一天，為了ARAPACIS和平祭壇，急急火火趕往Museo dell'Ara Pacis，那座美術館的格局有點特別，上下展覽場地並無階梯通連，似是規劃成兩間獨立展場，一開始我以為可以從樓下的義大利建築師(設計Stadio Olimpico的Annibale Vitellozzi)作品回顧展一路逛到樓上的和平祭壇，結果繞來繞去繞不上去，只好走出展覽場，去詢問服務台人員，才知道要走出一樓展場，去到館外循階梯上去二樓展覽廳。二樓展覽廳展示品不多，主作就是和平祭壇，該祭壇可以讓人自由進出，其外部高浮雕保留的比較完整，內部雕飾泰半脫落。

參觀的同時，一群年輕學子正在戶外教學，正當青春的年輕孩子容易分心，老師在作品前面介紹的口沫橫飛，約莫三分之一孩子看來心不在焉，不是聊天就是滑手機。在義大利的各景點及美術館，總是一群群年輕學生被帶去進行現場教學，不像臺灣學生飼料雞似的閉關教學，與現實世界脫節，好可憐。離開和平祭壇後，為家人各帶一項禮物，一路迷航回旅館提取行李，因為沒有注意到機械錶時間慢了，買了四點廿分班車票，卻錯失該車班，因為兩列火車同停一側月台，結果後列才是四點廿分班車，幸好下一班四點卅五分發車，還趕得及晚間七點五十多分的預定班機。

飛機起飛，羅馬假期正式結束。

此次過訪羅馬城，許多著名景點及建物被包覆維修，許願池FONTANA DI TREVI即為其中之一，傳說中，背對許願池投硬幣，可以重回羅馬城。看來，我和羅馬城再無緣了，因為池水放空，造訪當地的觀光客只能通過架高空橋，近瞧海神像。說來挺掃興的。

連續四年走過義大利幾座城市，羅馬人確實比較強悍些，開車速度幾乎是比猛的，尤其Vittoriano周邊大道，部分未設交通號誌，行人需具備強有力的心臟，膽量十足，必須眼明腳快，以最快速度穿越大馬路。三廿三從Appia Antica返回城郊，城外環道車多壅擠，羅馬車輛依舊橫衝直撞，幾次差點發生車禍。羅馬人對於交通號誌視若無睹，即使處在紅燈狀態，只要沒有車輛通行，就直接橫越。在羅馬城，甚至具悠閒氛圍的翡冷翠，連在自家國內遵守交通規則的西方人，同樣入境隨俗，交通號誌作為參考用，自由穿越馬路。走在羅馬街頭，有時會有走在自家國內的錯覺，有著補釘似的道路、積水凹洞，重要景點與主要道路不缺垃圾跡影，雖然不時出現清潔人員清理垃圾桶，還是無法阻止垃圾隨人車亂竄。總之，義大利人的亂中有序，具體呈現在羅馬城中，讓人想搖頭也想大笑。